Электрическая схема колонок радиотехника с 30. Восстановление колонок Радиотехника S30. Исправляем деформацию защитных сеток

Изготовитель : ПО ""Радиотехника"", 1983 г.

Назначение : для высококачественного воспроизведения музыкальных или речевых программ, в составе бытового усилительного радиокомплекса.

Характеристика

Диапазон воспроизводимых частот: 50 (-8 дБ) - 18000 Гц

Чувствительность: 8 4 дБ

Характеристическая чувствительность: 0,317 Па/√Вт

Неравномерность АЧХ звукового давления в диапазоне частот 100 - 8000 Гц относительно уровня среднего звукового давления: ± 6 дБ

Направленность под углами к акустической оси:

в вертикальной плоскости ± 7°: ± 6 дБ

в горизонтальной плоскости ±25°: ± 6 дБ

Гармонические искажения АС, определяемые суммарным характеристическим коэффициентом гармоник в диапазоне частот:

250 - 1000 Гц : 2%

1000 - 2000 Гц : 2 %

2000 - 63 00 Гц : 1%

Сопротивление: 4 Ом

Минимальное значения импеданса: 3,2 Ом

Паспортная мощность: 3 0 Вт

Кратковременная мощность: 300 Вт

Используемые динамики:

НЧ/СЧ:

ВЧ:

Частота раздела фильтров: 5000 ±500 Гц

Вес: 6 кг

Размеры (ВхШхГ): 364х214х195 мм

Описание

Корпус выполнен в виде прямоугольного неразборного ящика из древесностружечной плиты, фанерованной шпоном ценных пород дерева. Лицевая панель отделана пленкой или шпоном и закрыта пластмассовыми декоративными панелями черного цвета. На стыках стенок корпуса с внутренней его стороны установлены элементы, увеличивающие прочность и жесткость корпуса.

Динамики расположены на лицевой панели симметрично относительно вертикальной оси симметрии АС. В нижней части лицевой панели крепится шильдик с изображением на нем кривой АЧХ. Так же на нем расположен индикатор перегрузки.

В нижней части лицевой панели имеется отверстие фазоинвертора диаметром 30 мм, который настроен на частоту 50 Гц. На задней стенке расположены клеммы подключения, а в верхней её части - скоба для крепления к стене.

В конструкции фильтров и блока индикации перегрузки применены резисторы типа ВС, МЛТ, СП3-38б, СП5-28б и конденсаторы типа МБГО-2, К50-6, К 73-11 и катушки индуктивности на пластмассовых литых каркасах.

Достались мне как-то советские колонки S-30. Состояние у них было плачевное: у них не работали динамики (оборвались от старости проводки). В последствии я их сделал, временно подцепив их маленькими проводками.

Они у меня работали недели 2-3 в составе дом. кинотеатра, и в один прекрасный день я загорелся их переделать («моддинговать»).

Основные технические характеристики Радиотехника S30:

Что нам понадобится: Паяльник, прямые руки, канифоль, припой, клей, черные «саморезы», провода, куча свободного времени, автомобильная (велосипедная) камера, пластмассовая труба, вроде все.

Для начала все полностью разбираем:

Сначала я поменял провода от фильтра до динамиков:

ДО (согласитесь, эти провода хуже):

После (звучание с ними стало лучше):

Проложили провода? Теперь нужно проклеить корпус колонок любым клеем, чтобы не было щелей, я пользовался «силиконовым».
Положил на тягучую массу камеру (вырезал подходящие размеры) и хорошенько придавил (таким образом, камера «приклеится» к корпусу колонки)

Теперь пришла очередь до фильтров, я поменял на них провода.

в стадии разработки:

Пару слов о фильтре:
Если хотим : отключаем блок индикации перегрузки (если усилитель не мощнее 25-30 Вт - иначе потом слушаем с осторожностью) - по схеме режем дорожку со входа (красный провод +) на VD KA522Б (смотрите схему) и выпаиваем конденсатор С2 10 мкФ и транзистор VT2 КТ315б.

Отключаем штекерный разъем и припаиваем провода идущие к динамикам, старые выкидываем! Ставим на их место аудио провода сечением не менее 2,5 мм 2 , напрямую к плате, с обратной стороны разъема. От динамика НЧ "+" к №2 разъёма и "-" к №3. «Пищалку» (ВЧ) соответственно "+" к №5 и "-" к №2 (так надо - она в противофазе).

Вот схема фильтра.

Если отключать некоторые элементы (которые Вам не нужны)

Можно осторожно поэкспериментировать: доклеить противомагниты нужного размера к 10ГД34 и уменьшить подстрочечным резистором коэффициент резистивного делителя на ВЧ, предварительно отметив исходное положение подстрочечным резистором, чтобы можно было вернуться к исходному состоянию фильтров. Всё это увеличит отдачу на СЧ-ВЧ и общий динамический диапазон. Противомагниты в одной паре приклеены немного разные - подбирал, выравнивая отдачу обоих динамиков на СЧ.

Двухполосные акустические системы закрытого типа соответствуют 3 кл. по ГОСТ 23262-78 (10АС-314 и 10АС-315 Сг3.843.047-82Е), с появлением нового ГОСТ 23262-83 они уже относились ко 2 гр. сложности (10АС-221 и 10АС-222) Акустические системы предназначены для высококачественного воспроизведения звука в составе бытовой радиоэлектронной аппаратуры. В S-30 применены динамические головки громкоговорителей прямого излучения 10ГД-34-80, 3ГД-2 и акустический фазоинвертор.

Позднее были разработаны АС Radiotehnika S-30B Сг3.843.055ТУ-86 и Radiotehnika S-30A ИЩ3.843.060ТУ-87 (ОГК завода). В них применены динамические головки громкоговорителей 25ГДН-1-8-80 (25ГДН-1-4-80 в S-30A) и 6ГДВ-1-16 (динамики те же, обозначение по ОСТ4.383.001-85).

Для работы АС необходимо подключить к усилителю, имеющему на выходе каждого канала максимальную мощность 20...50 Вт. В АС S-30 и S-30B имеется индикация перегрузки головок громкоговорителей, срабатывающая при подаче на них сигнала с уровнем, превышающим паспортную мощность АС. Если при работе АС начинает длительно светиться индикатор ПЕРЕГРУЗКА, следует уменьшить уровень подаваемого на нее сигнала.

Основные технические характеристики :

Номинальная электрическая мощность - 10 Вт.
Паспортная электрическая мощность не менее 30 Вт.
Номинальное электрическое сопротивление S-30 - 4 Ома, S-30A- 4 Ома, S-30B - 8 Ом.
Диапазон воспроизводимых частот не уже 50...18000 Гц.
Номинальное среднее звуковое давление в диапазоне 100...4000 Гц для S-30 - 1.2 Па.
Характеристическая чувствительность в диапазоне 100...8000 Гц, при мощности 1 Вт, для S-30B не менее 84 дБ.

Габаритные размеры АС: 364 - 214 - 195 мм, масса не более 6 кг.

Схема электрическая принципиальная акустических систем Radiotehnika S-30 (10АС-221 - 10АС - 222)

Количество любителей хорошего звука, которые просто выкидывают захрипевший динамик не уменьшается! При этом затраты на аналог могут составить ощутимую сумму. Думаю что нижеизложенное поможет починить динамик любому, кто имеет руки, которые растут из нужного места;)

Имеется в наличие - чудо дизайнерской мысли, когда то бывшее колонкой S-30 (10АС-222), теперь выполняющее функции одного из автосабов. Пациент через неделю, после мутирования стал проявлять признаки заболевания - издавал посторонние призвуки при отрабатывании басовых партий, чуть похрипывал. Было принято решение провести вскрытие.

После вскрытия на божий свет из тела пациента был извлечён больной орган - НЧ динамик 25ГДН-1-4 86 года выпуска. Орган явно нуждался в операции - при аккуратном нажатии на диффузор раздавался посторонний призвук (очень похожий на тихий щелчок).

При прозвонке различными тонами (вырабатываемых программой nchtoner) раздавалось явно слышное пошкрябывание-потрескивание при большом ходе диффузора и при подавании сверхнизких (5-15Гц) частот. Было принято решение трепанировать данный орган.

Сначала у пациента были отпаяны гибкие подводящие провода (со стороны контактных площадок).

Затем растворителем (646 или любой другой, способный растворить клей, типа "Момент") при помощи шприца с иглой было смочено место склейки пылезащитного колпачка и диффузора (по периметру)...

Место приклеивания центрирующей шайбы к диффузору (по периметру)...

И место приклеивания самого диффузора к корзине диффузородержателя (опять же по периметру).

В таком состоянии динамик был оставлен на минут 15 с периодическим повторением предыдущих трёх пунктов (по мере впитывания/испарения растворителя).

Внимание! При работе с растворителем следует соблюдать меры безопасности - не допускать попадания на кожу (работать в резиновых перчатках!) и слизистые оболочки! Не есть и не курить! Работать в хорошо проветриваемом помещении!

При смачивании - пользоваться небольшим количеством растворителя, избегая попадания его на место приклеивания катушки и центрирующей шайбы!

В зависимости от типа растворителя и температуры воздуха, через 10-15 минут сказанных выше операций с помощью острого предмета можно аккуратно поддеть пылезащитный колпачок и снять его. Колпачок должен либо отойти очень легко, либо оказать очень слабое сопротивление. Если нужно прилагать значительное усилие - повторите операции со смачиванием его краёв растворителем и ожиданием!

После отклеивания колпачка - аккуратно выливаем остатки растворителя из углубления около оправки катушки (путём переворачивания пациента).

К этому времени успевает отклеится центрирующая шайба. Аккуратно, не прилагая усилий, отделяем её от корзины диффузородержателя. при необходимости - повторно смачиваем место склейки растворителем.

Смачиваем место приклейки диффузора к диффузородержателю. Ждём... Смачиваем снова и опять ждём... Минут через 10 можно попробовать отклеить диффузор. В идеале он без усилий должен отделится от диффузородержателя (вместе с катушкой и центрирующей шайбой). Но иногда требуется ему немного помочь (главное - аккуратность! Нельзя повреждать резиновый подвес!!!)

Очищаем места склейки от старого клея и просушиваем разобранный динамик.

Осматриваем разобранного пациента на предмет нахождения неисправности. Смотрим на катушку. При отсутствии на ней потёртости и отклеившихся витков - оставляем её в покое. При отклеивании виточка - приклеиваем его обратно тонким слоем клея БФ-2.

Внимательно осматриваем место крепления подводящих проводков к диффузору. Так и есть - у пациента наиболее часто встречающаяся у старых динамиков имеющих большой ход диффузора неисправность.

Подводящий проводок в месте крепления перетёрся/переломился. О каком контакте может идти речь, когда всё висит на пропущенной в центр проводка нитке!

Аккуратно отгибаем медные "усики"...

И отпаиваем подводящий проводок. Повторяем операцию для второго проводка (даже если он ещё жив - болезнь легче предупредить!)

Обрезаем подводящие проводки по месту излома...

И облуживаем получившиеся кончики (само собой - сначала используем канифоль). Тут необходима аккуратность! Используйте малое количество лёгкоплавкого припоя - припой впитывается в проводок, как в губку!

Аккуратно припаиваем проводок на место, загибаем медные "усики" и проклеиваем клеем (Момент, БФ-2) место прилегания проводка к диффузору. Запоминаем - паять проводок к крепёжным "усикам" - нельзя! Иначе как проводки можно будет поменять снова лет через десять? ;)

Собираем динамик. Ставим диффузор со всем "хозяйством" в диффузородержатель, ориентируя проводки к местам их крепления. Затем проверяем правильность полярности - при подсоединении 1,5В пальчиковой батарейки к выводам, при подключении "+" батарейки к "+" динамика - диффузор будет "выпрыгивать" из корзины. Ставим диффузор так, что бы его "+" подводящий проводок был у обозначения "+" на корзине динамика.

Припаиваем подводящие проводки к контактным площадкам. Обращаем внимание, что длинна проводков уменьшилась почти на полсантиметра. Поэтому паяем их не как было на заводе - к отверстию в пластине, а с минимальным запасом, для сохранения длинны.

Центрируем диффузор в его корзине с помощью фотоплёнки (или плотной бумаги), которую помещаем в зазор между керном и катушкой. Главное правило - помещаем центрировку равномерно по периметру, для соблюдения одлинакового зазора.

Количество (или толщина) центрировки должна быть такой, что бы при небольшом высовывании диффузора наружу он свободно держался на ней и не проваливался внутрь.

Для динамика 25ГДН-1-4 для этого достаточно 4-ёх кусочков фотоплёнки, помещаемых попарно друг перед другом. Длинна фотоплёнки должна быть такой, что бы она не мешала, если положить динамик на диффузор. Для чего - читайте ниже.

Приклеиваем диффузор. Пользуемся показанием к используемому клею (рекомендую "Момент", главный критерий выбора, что бы клей в дальнейшем можно было растворить растворителем).

Я обычно высовываю диффузор на 1-1,5 см вверх, что бы центрирующая шайба не касалась корзины диффузородержателя, затем кисточкой наношу на неё и корзину тонкий слой клея, выжидаю и плотно всовываю диффузор внутрь, дополнительно прижимаю шайбу к корзине по периметру с помощью пальцев. После чего приклеиваю диффузор (в вдвинутом состоянии, не допуская перекоса).

Оставляем динамик в перевёрнутом виде на несколько часов под грузом (вот по этому наша фотоплёнка и не должна выступать за плоскость диффузора!)...

После чего проверяем динамик на верность сборки. Достаём центрировку и аккуратно проверяем пальцами ход диффузора. Он должен ходить легко, не издавая призвуков (касанья катушки и керна быть не должно!). Подсоединяем динамик к усилителю и подаём на него низкочастотные тона небольшой громкости. Посторонние призвуки должны отсутствовать.

При неправильном приклеивании (допущен перекос и т.д.) -динамик нужно расклеить (смотри выше) и собрать заново, соблюдая аккуратность! При качественной сборке мы в 99% получим полностью рабочий динамик.

Промазываем клеем кромку пылезащитного колпачка, выжидаем и аккуратно приклеиваем его к диффузору. Тут необходима аккуратность и точность - криво наклеенный колпачок не влияет на качество звука, зато очень портит внешний вид динамика.

При приклеивании нельзя нажимать на центр колпачка!!! Он от этого может прогнуться и придётся его отклеивать, выпрямлять, промазывать изнутри тонким слоем эпоксидки для прочности и приклеивать обратно.

Выжидаем, пока полностью произойдёт склейка всех частей (около суток) и ставим готовый динамик на его место. Наслаждаемся звуком, который ничем не хуже, чем у нового заводского аналогичного динамика.

Вот и всё, теперь вы видите, что починить динамик - лёгкое дело. Главное - неторопливость и аккуратность! Так за час не спеша можно починить практически любой НЧ или СЧ динамик отечественного или импортного производства (для расклейки импортных динамиков зачастую требуется более мощный растворитель, например ацетон или толуол, аккуратно - они ядовиты!!!) имеющий аналогичный дефект.

Да, после операции у бывшего больного открылось второе дыхание и весёлые жёлтые сабы продолжают делать свой нелёгкий басовый труд:

Сергей Жильцов, 2003 год.

Аудиотехника

Колонки Радиотехника (Radiotehnika) S30 характеристики

Развитие акустических систем не стоит на месте, но это не значит, что техника, произведенная в прошлом столетии, никуда не годится.

С одной стороны, есть ценители добротной аппаратуры, с другой – механика процесса воспроизведения звука не сильно-то и продвинулась за эти годы. Кроме того, повсеместная экономия на составляющих часто выражается в низком качестве конечных изделий.

Так, колонки Радиотехника S30, произведенные согласно ГОСТ 23262-76 (действующая редакция 88 года), на заводе РЭМЗ (Рижский электромех. завод) еще в 1983 году могут использоваться в быту и в настоящее время.

Что называется, "Сделано в СССР".

Рис. 1. Колонки Радиотехника S30

Характеристики

• Максимальная мощность по паспорту изделия – 30 Вт.
• Номинальная – около 10 Вт.
• Пиковая – до 300 Вт.
• Спектр воспроизводимых частот – от 50 Гц до 18 кГц.
• Рабочий – 50-16000 Гц.
• Масса одной колонки – 6 кг.
• Габариты (высота/ширина/глубина) - 364x214x195 мм.
• Номин. сопротивление – 4 Ом.
• Минимальный импеданс – 3,2 Ом
• Среднее звук. давление – 1,2 Па.
• Чувствительность – около 84 дБ.
• Динамик для низких и средних частот - 25 ГДН-1-4 (равнозначный 10 ГД-34).
• Динамик для высоких частот - 6 ГДВ-1-16 (равнозначный 3 ГД-2).
• Частота разделения фильтра (на два диапазона, 1 – НЧ+СЧ, 2 – ВЧ) – 5 ±0,5кГц.
• Гармонические искажения (суммарный коэффициент) – 1-2%.
• АЧХ выглядит следующим образом.

Рис. 2. АЧХ колонок

Описание

Аппаратура оснащалась фильтром первого порядка для высоких частот (основной динамик для низких и средних частот подключался без фильтра) с частотой среда – 5 кГц.

Конструктивно корпус представлял собой короб со стенками из ДСП, отделанного шпоном (предлагалась имитация нескольких вариантов дорогих пород древесины).

На лицевой панели располагаются оба динамика, фазоинвертор (в нижней части корпуса, диаметр 30 мм), индикатор перегруза и шильдик с АЧХ.

На задней панели расположены клеммы для подключения (винты) и крепежный элемент для монтажа на стену.

Завод выпускал несколько модификаций данных колонок:

• S30A,
• S30B.

Они незначительно отличались внешним видом и графиком АЧХ.

Схема фильтра ВЧ

Характеристики S30 оказались на столько хорошими, что колонки остаются востребованными у меломанов и по сей день.

На случай ремонта, вышедшего из строя блока фильтрации, прилагаем принципиальную схему.

Рис. 3. Принципиальная схема акустических систем S-30

Дата публикации: 20.03.2018

Мнения читателей

• Ринат / 15.05.2019 - 10:29
  2 Master Sound: если без фазоинверторов - это вариант S30A. 2 Seabreeze: поищите "фильтр для s30 fagear" - это обновленная плата по той же самой схеме, можно поставить современные более компактные компоненты (кроме катушки - её лучше использовать оригинальную). Но это вариант для самостоятельной пайки.
• Руслан / 07.05.2019 - 12:58
  Подскажите за какую сумму можно приобрести?
• Seabreeze / 14.04.2019 - 10:59
  Чем, более компактным заменить ВЧ фильтр, может кто порекомендует что-нибудь с Али Экспресс?
• Master Sound / 10.04.2019 - 00:04
  Купил такие колонки всего за 1350 рублей. Звучат прекрасно. Выглядят так же. Только нет фазоинвертеров и сигнала перегрузки, а вместо платы фильтра -кондёр и сопротивление. Не смотря на это звук отличный. Более того, усилитель у меня родной Радиотехника У 101, но уже модернизированный. Все конденсаторы заменены на аналогичные импортные. резисторы громкости, тембра и баланса -заменены на новые и отключен стерео блок, который не разводит сигнал по каналам, а смешивает их друг с другом. Я пользуюсь этими колонками как студийными мониторами ближнего поля и прекрасно свожу фонограммы даже для известных артистов Российской эстрады. P.S. Ну, а если вы желаете УБИТЬ звук, то покупайте китайские пластмассовые активные мониторы фирмы YAMAHA или Sound King. Это проверенное убийство на все 200% :-)